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這3位設計師值得你認識 他們用2021年春夏系列倡導可持續時尚

作者:Emily Chan 編輯:yijie.zhang 時間:2020年9月25日
內容來源:VOGUE時尚網  圖片來源:Getty Images 圖片庫   

文章導讀

隨著新一波極具環保意識的品牌涌現,我們與Priya Ahluwalia、Sindiso Khumalo和Kévin Germanier一起聊了聊他們的最新設計、環保的時尚態度和對綠色未來的期望。

時尚行業對地球造成的影響迫在眉睫,Gucci、Burberry和Prada等大牌都在2019年做出了實現碳中和的重要承諾。但對新一代設計師來說,可持續設計已經是一種習慣。

從紐約的Collina  Strada和Eckhaus Latta,到倫敦的Bethany Williams、Richard Malone和Phoebe English,我們看到一大批極具環保意識的設計師迅速崛起,他們在各自的設計中提倡再利用、透明度、可追溯性和工藝。  

新冠疫情下,本季時裝月不得不迎來重大調整,品牌紛紛轉戰數字秀場,出席實體秀的編輯買手人數銳減。但關于時尚行業如何進一步為保護人類和地球做出貢獻,艱難的對話仍遠未結束。在此,我們采訪了本季在倫敦、米蘭和巴黎推動變革的三位設計師,看看他們對時尚行業的未來有什么期望。


1. Priya  Ahluwalia

自2018年從威斯敏斯特大學的碩士課程畢業,Priya  Ahluwalia——今年LVMH獎的聯合得主之一——迅速吸引了眾人的目光。這位英國男裝設計師的母親是印度人,父親是尼日利亞人,她將運動風設計與剪裁融為一體,所有作品的面料均來自再利用的古著和積壓庫存。她在倫敦時裝周發布了2021年春夏系列。

新系列的靈感來自哪里?

“我一直都有收集書籍的習慣,我在書中看到了一些黑人抗議者的照片。特別是其中一本書里有很多身穿尼日利亞傳統印花的人。于是,我與一位尼日利亞平面設計師Dennis  McInnes合作,想為這個系列多添一些印花。”

本季你是如何采購面料的?

“我們與Reskinned合作,這家公司幫助時尚企業回收材料或將材料重新分配到其他地方,所以他們有很多積壓庫存。等我制定好配色方案,定好面料,我的團隊就在庫存里翻了個遍。我們也會在本地進行采購。”

為什么再利用成為了你的設計理念的核心?

“創業伊始,我剛剛出版了Sweet Lassi,這是一本關于二手服裝行業和衣服的命運的書——舊衣服最終會被送往世界上其他國家,連累當地的經濟。帕尼帕特[位于印度北部,被稱為世界廢品之都]的存在讓人無法忽視。深入了解此地后,我基本上就不可能再回到[使用全新面料的]老路上去了。再利用是必須的。”

疫情對你的工作方式產生了哪些影響?

“本季系列的規模較小,我沒做大秀。我在封城期間出版了一本新書Jalebi。我們做了一個數字化展覽,非常受歡迎——它讓我意識到我們可以用數字化的方式做很多事情。我認為它不能取代實體秀的樂趣和熱鬧——我不會希望劇院停止實體演出——實體秀絕對有一席之地,但我意識到,不一定非要每一季都辦秀。 

在談論可持續性的對話中吸納不同的聲音,這件事有多重要?

“極其重要。人們會忘記可持續發展是全球性問題。疫情期間,一些公司停止向工廠支付工資——這些工廠位于印度、孟加拉國、埃塞俄比亞,這些國家的黑人和棕色人種人民的生活[受到了影響]。所以有些品牌公開說,‘我們要可持續發展’或‘我們支持黑人’,但在他們的供應鏈中[并沒有貫徹這兩點]。 

 可持續指的不僅僅是地球的可持續發展,還有人類的可持續發展,包括尊重世界各地的人。如果做不到這一點,人類就不可能持續發展。如果不在對話中吸納不同的聲音,就沒人提出這些問題。”


2. Sindiso  Khumalo

Sindiso Khumalo以標志性的草原裙而聞名,她于2014年推出同名品牌,與西非布基納法索的女性手工編織者密切合作,推廣手工藝。這位坐標開普敦的設計師畢業于中央圣馬丁,是今年LVMH獎的聯合獲獎者之一,她將在米蘭時裝周上通過電影的形式展示新系列。  

2021年春夏系列背后的故事是什么?

“我研究了哈麗雅特·塔布曼(Harriet  Tubman)不平凡的一生,以及解放70名奴隸背后的故事。這個系列是圍繞著她和她失去的童年而創作的。她六歲時已經在不同的農場做工。這些都是她無法擁有的衣服:被人奪走的、最漂亮的周日盛裝。顯然,這個話題很微妙,但我認為講述這些故事很有必要。”

你是如何將可持續理念貫徹到工作中的?

“運營品牌,事事都要用心。我對可持續理念的興趣主要集中在社會經濟影響上:我試著創造機會,幫助貧困人口脫貧。很多手工編織工作都在非洲完成,我們已經跟當地手工編織者合作很多年了。我總是在思考,‘怎樣才能把這些運用到系列當中去?’

“我努力確保所有面料都是天然的。我使用Better Cotton Initiative的棉,所有手工編織產品都使用非洲棉。最近我經常使用麻,它是一種很好的棉替代品。”

你是否覺得圍繞可持續發展的對話往往缺少社會參與?

“正是這樣。我開車去[開普敦的]超市,經常會路過五六個家庭。有人在討要食物,有人在紅綠燈前兜售著什么。這里貧富差距非常顯著,讓人無處可躲。我覺得這種現象被排除在[對話]之外,是因為很多推動可持續的人根本沒有見識過這些。”

你是否認為更多不同的聲音必須參與到對話之中?  

“不同的聲音很重要,因為每個人的經驗不同。在意大利和人談論可持續能學到很多東西,而在開普敦得到的信息又不同。這關乎知識的共享和責任感。對我來說,可持續發展的核心是一種責任感。”

你對時尚行業的未來抱有怎樣的期望?

"我想聽到更多聲音。比如,來自印度、巴西或中國的聲音就很少。[多樣性]必須超越模特的范疇,在創意總監的人選上體現出來。我知道情況正在改變,但感覺還是不夠多元化。”


3. Kévin Germanier

從中央圣馬丁畢業后,巴黎設計師Kévin Germanier于2018年推出品牌Germanier,用回收的亮片和串珠打造出迷人的派對服裝。自此,他為特雷西·埃利斯·羅斯(Tracee  Ellis Ross)和克里斯汀·斯圖爾特(Kristen Stewart)設計過紅毯造型,泰勒·斯威夫特(Taylor Swift)和比約克(Bj?rk)都成了他的粉絲。本季,他將在巴黎時裝周期間以數字形式展示2021年春夏系列。 

疫情讓你的工作方式發生了哪些變化?

“疫情讓我意識到偏商業的服裝的重要性。我想,在當前形勢下一個女人是不會花4000歐元買一條亮片裙的。所以,封城期間我設計了一個名為Les Essentiels的系列:T恤、襯衫、牛仔——這些基本款更商業,但又帶有Germanier的DNA。2021年春夏系列仍然會推出戲劇性的短裙和裙裾,但混搭了Swarovski T恤、緊身褲和騎行短褲。”

你在本系列中是如何貫徹可持續理念的?

“我們對積壓庫存進行回收利用,其中包括剩余面料和Swarovski的綠色庫存——上色失敗的廢棄[亮片]。這一季,我一直試著做到零浪費。我們的紙樣是長方形的;處理起來非常棘手,但這是值得的,因為我們沒有浪費。我想讓大家看到,在設計階段就應該考慮到可持續性——僅僅使用有機棉是不夠的。如今,你真的得在紙樣裁剪、后處理方面有所創新......”

你認為過去幾年人們對可持續時尚的看法發生了變化嗎?  

“我的任務是要向大家證明,可持續設計的成品,品質照樣可以很棒。如果你是位魅力十足的女性,喜歡閃亮華麗的服裝,你依然可以走這個路線——找到更好的采購渠道就可以了。我之所以創辦Germanier,就是為了做有奢華感的可持續品牌。” 

你希望在時尚行業內看到哪些變化?

“我希望可持續設計能成為一件天經地義的事,沒人再把這個詞掛在嘴邊。”

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